Ижма. Часть 3: ижемцы в Сыктывкаре: varandej — LiveJournal

Продолжаю рассказ об Ижме — удивительном краю в глубине Республики Коми, где живёт самобытный народ коми-ижемцев и легко ощутить себя иностранцем. В прошлой части мы осмотрели село Ижма — настоящую столицу этого края, теперь же выйдем за её пределы.
…В селе Сизябск в 6 километрах от Ижмы несколько лет назад местная жительница Зинаида Павловна Вокуева организовала небольшой этнографический музей, самая известная «изюминка» которого — настоящий чум с живыми оленями. О хождении к ней через реку и две деревни и пойдёт речь.

С набережной Ижмы как на ладони четыре села за рекой — в этой «агломерации» живёт добрая половина население Ижемского края — а это всего лишь 19 тысяч человек. В самой Ижме — четыре тысячи жителей, в каждом из четырёх сёл в среднем по тысяче.
С лева направо (то есть с юга на север) — почти не заметный Гам, где есть обезглавленная деревянная Сретенская церковь (1905):

Мохча — самое внушительное из четырёх селений, родина великой лыжницы Раисы Сметаниной. Самая заметная его часть — высокая, типично северная щелья, то есть обрывистый берег. Еще тут есть церковь (о ней позже) и деревянная водонапорка на горе, издали похожая на острожную башню:

Бакур — ближайшее к Ижме село, справа просматривается обезглавленная и превращенная в клуб Спасская церковь (1867-75):

И цель предстоящего похода — Сизябск с Благовещенской церковью (1843-45). Дом Вокуевой не виден за ельником в левой части кадра:

Впрочем, глазами всё это не видно — кадры сняты 20-кратным зумом. Да и о том, где чум, я не знал — почему-то дозвониться Зинаиде Павловне я так и не смог, и по прибытии в Ижму ещё и долго колебался, надо ли идти на удачу. Но помогли обстоятельства: это тут, в Москве снег в апреле вызывает возмущение и мысли о распилах-и-откатах, там же в это время только-только кончается зима. В 8 утра, когда почти всё ещё закрыто, было порядка -15, и чтобы не мёрзнуть, я решил хоть куда-нибудь идти. Очень кстати подвернулась тропа на тот берег:

Из заречных сёл в Ижму ходили люди вполне цивильного облика, один раз мимо проехали сани (не снимал — у меня и так вид слишком дикий для этих мест). Прямая дорога по руслу ведёт в Мохчу, а тропа на Бакур и Сизябск ответвляется и уходит в кусты:

Хотя ширина речной долины — километра три, на реку приходится от силы процентов 20 — в основном же путь лежит через пойму. Не знаю, насколько она проходима летом — наверняка здесь протоки да болота, зимой же это кратчайший путь.

У меня была мысль отдельно зайти в Мохчу, но поленился. Может быть и зря — село судя по всему очень красивое. В облике Воскресенской церкви (1830-32) даже и без главок угадывается устюжское барокко, столь хорошо воспринятое коми.

Центр села с большой буквой «М» — видно, что тут живут патриоты своего населенного пункта. В случае с ижемцами это не кажется такой уж иронией.

Потом мне попалась асфальтовая дорога, идущая прямо через снега речной поймы — будто асфальт лежит на льду. Она ведёт к речному порту на двух берегах у северной окраины Ижмы, и движение по ней для такой глубинки весьма активное. Кстати, после Троицко-Печорска, Инты и Воркуты это был первый асфальт без снега, по которому я шёл.

Бакур — типичное ижемское село. Старые избы-керки здесь в основном обшиты досками и покрашены, дома стоят просторно, но по холмам. Попадаются избы-особняки — фирменная особенность Ижмы, где среди крестьян-оленеводов и купцов не редко попадались и миллионеры. Тут явно жил не миллионер, но успешный крестьянин:

Многие дома стерегут вот такие собаки, похожие на гибрид песца с белым медведем. Показательно, что НИ ОДНА из них на меня не гавкала… но впрочем, по глазам видно, что кобель своё дело знает. Не завидую тому, кто влезет в этот двор без спросу — такой не кусает, а откусывает.

Пока люди ждут автобуса на остановке, крестьянин перегоняет лошадей. Лошадь или снегоход — штуковина здесь не менее полезная, чем машина. Кстати, обратите внимание, как пристально в мою сторону смотрят — при том, что фотографирую я от пояса, большим зумом и по Солнцу (то есть мужику оно светит в глаза).

Центр села на холме. Именно здесь увидел сани с заглавного кадра — был большой соблазн снять наездника на фоне деревни, но побоялся, так как он меня стопроцентно заметит.

На холме — уже упомянутая церковь-ДК с воинским мемориалом у апсиды. Три неизменных атрибута российского села в одной постройке.

Школа удивляет своей опрятностью даже в контексте опрятной Ижмы. Обратите внимание на деревянную вертушку. Было бы желание — из дерева можно соорудить почти что любое благо цивилизации.

Надо заметить, что местные не сводили с меня глаз почти всё время, что я был в их поле зрения, что в сочетании с чужой речью вызывало явный дискомфорт. Особенно когда у церкви-ДК наткнулся на пятерых мужиков, которые криком что-то обсуждали, активно жестикулируя..
Но Бакур пройден — впереди Сизябск на живописном угоре:

Благовещенская церковь — угадывается провинциальный классицизм:

Пока шёл, была мысль спросить у кого-нибудь (например, мимо проходила интеллигентного вида женщина, похожая на учительницу), где тут чум — но постеснялся. И в общем начал уже нервничать — но обернувшись у входа в село, вдруг увидел искомое:

Современная избушка с чумом на заднем дворе. Да еще и труба дымит — значит, там точно кто-то есть!
Через несколько минут я подошёл к дверям, пару раз позвал, но подойти не решался: если людей с этого кадра здесь в тот момент было, до собака была и исправно гавкала.

В итоге, убедившись, что она привязана хорошо и до крыльца не добежит, я всё-таки позвонил в дверь. На крыльцо вышла невысокая, уже немолодая женщина, по виду — чистокровная коми. Это и оказалась сама Зинаида Павловна, и вскоре она поила меня чаем в музейной половине избы.

Оказалось, что «чум-музей» — формулировка от истины весьма далёкая. Официально проект Зинаиды Павловны называется «Войвыв сикт», что переводится как «Северная дервня», и чум там может и самая известная часть, но не главная. Сейчас Вокуевой принадлежат две избы — жилая, где находится чум и «общая» часть музея, и полностью музейная в глубине села. Помимо музея, это и гостевой дом, который может принять до 8 человек. В общем, очень похоже на дом Нины Николаевны в мезенском селе Кимжа, где я был этим летом. Но у Вокуевой, это видно, масштаб пока больший (как минимум потому, что её проект старше).

Музейная комната посвящена в основном раритетам советской эпохи, и выполняет роль гостиной. К чаю Зинаида Павловна угостила меня ижемскими шаньгами — очень вкусный «бутерброд с хлебом», то есть плоская лепёшка из слоёв чёрной и белой муки. Позже в Сыктывкаре я попробовал таких же шанег — но уже с картошкой или творогом вместо «белой» части. Есть у Зинаиды Павловны и другие традиционные северные блюда вроде строганины или оленьего мяса — но это уже только для тех, кто приехал надолго, так как одни надо готовить, а к другим туристу надо привыкать.
Сам же музейный зал, хотя и посвящен советской эпохе, поражает своим колоритом.

Зинаида Павловна успела мне рассказать очень многое. Например, о том, что олени у неё недавно умерли — и как она считае, умерли от сглаза, так как содержала она их хорошо и они были здоровы. Дело в том, что оленеводы — народ до крайности суеверный, и считается, что оленей не должны видеть и тем более фотографировать чужаки. Когда на Ижму хотели приехать журналисты для съёмок научно-популярного фильма, на контакт не пошла ни одна артель. Музей этот им — как заноза, и всё-таки радует, что магия на Севере в большем почёте, чем саботаж. Так преломилось тут православие — коми забыли языческих богов, но их мир всё равно пронизан потусторонними силами, которые так же реальны, как например животные.

Анбур — алфавит Коми. Усть-Вымь — не буква, а место, где всё начиналось.

В сенях — экспозиция охоты, рыболовства и оленеводства:

Приглядитесь к этим вещам — широкие лыжи, огромный старый рубанок, деревянные щипцы, используемые при дублении оленьих шкур… В избушке — птичий хвост и старый-старый обрез (или это пистолет? но тогда ему лет двести!). Что означают эти птичьи хвосты, мне никто объяснить не смог — хотя такой же я видел, например, в сыткывкарском музее. Может, просто русским это знать не положено? Например, у удмуртов крыло рябчика в чёрном коробе было главным элементом молельни..

Во дворе — вот такая вот очень добродушная собака, которая при виде гостя начинает скакать на задних лапах. К ней можно подойти — она обнимет и будет лизаться, да при том с такой радостью, что становится даже жалко уезжать.

А вот и собственно чум. Прогресс затронул и эти древние сооружения — современные чумы обшивают не шкурами, а шинельным сукном:

Простая и совершенная постройка — сложенные конусом длинные жерди, обтянутые прочной материей. Внутри уже давно не очаг, а печка-буржуйка:

На фотографии этого не видно, но помещение чума довольно крупное, а благодаря высоте еще и очень просторное. Здесь даже уютно. И что интересно — это не старинный чум с очагом и шкурами, а именно современный. В таких работают оленеводы в наши дни. Да и просто следы присутствия вроде стаканов — чум не выглядит музеем.

Больше всего впечатляет простота: разобранный чум легко можно увезти на легковой машине. Собственно, периодически Зинаида Павловна и возит его на выставки. Мир из двери чума выглядит иначе:

Примерно в середине моего пребывания в дом натурально вломилось человек 5 мужиков и одна женщина. Оказалось — ребята из деревни Гам отдыхать приехали, хотели у Зинаиды Павловны арендовать «ватрушку» (типа спасательного круга) и с горки покататься в своё удовольствие. Чум для них был такой же диковинкой, как и для меня — это опять о закрытости оленеводческой касты. Вообще же, сюда целесообразнее приезжать отдохнуть, а не посмотреть. Потенциал глухих уголков Русского Севера для «деревенского туризма» грандиозен — и хорошо, что такие как Зинаида Павловна или Нина Николаевна с Мезени понемногу начинают его осваивать.
На всякий случай дам здесь и телефон этого места, который почему-то не нашёл в интернете: 8-912-56-25-228 и 8-904-27-05-391.
Сфотографировать себя Зинаида Павловна не позволила, но как оказалось, это была не последняя встреча.

До автобуса обратно в Ижму (а пешком я шёл около двух часов, что повторять мне не хотелось) оставалось около получаса, и я успел немного погулять по Сизябску. Беспредельно огромные ижемские керки — даже на Мезени мне не случалось видеть трёхэтажных изб!

Главная улица. Администрация с флагом Коми без флага России:

Магазин «Надежда», от которого отходят маршрутки. Раз 6 в день они ходят в Ижму, еще раз шесть — в Гам, через все четыре села.

Церковь:

Школа или ДК:

Избы размером с многоквартирный барак и колодец:

Удивительный воинский мемориал с птицей:

И только оленей на Ижме мне увидеть не довелось — они уже ушли на летние пастбища вдоль Чёрной реки в Ненецком АО.

На остановке к приезду автобуса собрались люди. Говорили с ощутимым акцентом, и в целом было видно, что русский язык селянам даётся с некоторым напряжением. Мимо проехали две очень симпатичные девицы на снегоходе — очень хотелось их заснять, но не рискнул…
Да-да-да, я в курсе, что Вам «очень хотелось бы посмотреть на лица», а без лиц Вам ску-у-у-у-чно. Но не умею я фотографировать людей незаметно, да и не люблю, а как бы они себя повели, если бы заметили — я честно не знаю. Поэтому — только издалека:

На маршрутке я уехал назад в Ижму, которую мне ещё только предстояло осмотреть:

Есть в Ижемском краю и ещё несколько селений — Брыкаланск, Усть-Ижма, Щельяюр на Печоре… Во многих сохранились церкви, а как видно из этого поста, любое ижемское село богато артефактами. Ижемский край так мал и безлюден, что не так сложно осмотреть их все. Летом на Ижме проходит большой и красочный народный праздник Луд, а севернее лежит еще более заповедная старообрядческая Усть-Цильма, куда я может быть еще доберусь летом, по пути в Нарьян-Мар.

Но третья часть об Ижме будет не об этом — мы ненадолго вернёмся в Сыктывкар.

КОМИ-2022
«Упекли пророка в Республику Коми…». Обзор поездки.
Южная Коми.
Печорская магистраль. Коноши — Микунь.
Усть-Вымь. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. От вокзала до Стефановской площади.
Сыктывкар. Старый город и Кируль.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми.
Печорская магистраль. Микунь — Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма. Столица.
Ижма. Мохча, Бакур, Сизябск. Дорога к чуму.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми.
Печорская магистраль. Инта — Воркута.
Инта.
Воркута. Общее.
Воркута. Частности.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.
.